讀這篇文章前，先閉上眼睛想像一個情境：現在你/妳是當代一位成功的男裝設計師，20年前的一場時裝展後，你/妳成為炙手可熱的設計師，不僅創立自己的品牌，更是很多成衣品牌的創意部門負責人，時尚男裝界的記者對你/妳的作品如數家珍。好吧，你/妳現在是羅夫西蒙（Raf Simons），法國知名品牌克里斯汀迪奧（Christian Dior）任命你為新任的創意總監，然後你突然成為全時尚圈的焦點。迪奧的品牌特色是女人味、裝飾繁複、奢華又浪漫；現在遊戲規則來了：一、你必須延續創辦人克里斯汀迪奧的風格，繼承這個品牌的歷史及客戶；二、你必須讓大家看見品牌你的風格。喔！對了，你只有八週的時間。
克里斯汀迪奧是今日的服裝時尚產業中，碩果僅存仍舊擁有工坊的兩個品牌之一，但是要維繫工坊運作，又必須仰賴「高級訂製服」的製作；但是每一次的品牌新裝發表會，卻又正好需要工坊的全力投入，於是每一位專業的裁縫師，身上都至少有一件以上的業務量，這樣高壓的狀況，他們也沒別的方法，只能讓自己蠟燭兩頭燒。2014年的紀錄片「璀璨風華 Dior and I」，紀錄比利時男裝設計師羅夫西蒙接任迪奧創意總監的第一天，並且在品牌發表日的謝幕中結尾，鏡頭不僅帶我們走進高級服飾品牌的工作場域，也體會到他們在高度專業的領域中，如火如荼，如坐針氈的每一天。
不知道導演費德里科鄭（Frederic Tcheng）的後製靈感是不是由此而來：迪奧的裁縫工坊總是傳說克里斯汀迪奧的鬼魂，會在深夜出現；所以導演加入許多克里斯汀迪奧生前的影像，以及他的回憶錄（Dior & Moi）摘錄下來的自敘，把羅夫西蒙為迪奧工作的情境，剪接成一串串相互的對應，將羅夫西蒙和克里斯汀迪奧比擬成同樣的人。不論如何，羅夫西蒙在2012年五月接任創意總監後，除了認識他的工作團隊：執行長西尼陶達諾（Sidney Todano）、高級訂製服部經理凱薩琳里維耶（Catherine Riviere）、工坊洋裝部首席佛羅杭絲薛埃（Florence Chehet）及工坊套裝部首席莫妮克貝里（Monique Bailly）之餘，他還必須深刻研究克里斯汀迪奧的設計風格，再加入自己的詮釋。
不諳法語的羅夫西蒙，會議討論時需要左右手彼得穆里葉（Peter Muliere）的協助，必須跨越語言隔閡的不是只有他一個，還有首席裁縫富維歐里哥尼（Fulvio Rigoni）也是個不諳法語的義大利人。羅夫西蒙從克里斯汀迪奧過去的作品，汲取12個主要概念，再交由設計師畫出150到200個草圖後，由他挑選其中的三到四件。熱愛藝術的他，更大膽提議將美國噴漆藝術家史特林魯比（Sterling Ruby）的作品製成洋裝；這項提議讓各部門經驗老到的專家們，都傷透腦筋，因為畫面中過於繁複的顏色和線條，要以布料針織的方式呈現幾乎是一種不可能的任務...距離發表會的時間，一點一滴的靠近，羅夫西蒙的團隊在巴黎市區租下一間私人豪宅，他向迪奧的團隊提議，這一次的新裝發表會，希望能用滿牆的鮮花布置整棟建築物內部。發表會的前15分鐘，羅夫西蒙緊張到哭了出來...
2015年的十月，也就是接任迪奧創意總監後三年半的時間，羅夫西蒙離開這份工作，並且在今年八月時接下另一個時裝品牌，凱文克萊（Calvin Klein）的創意總監位置。「璀璨風華 Dior and I」的鏡頭，帶領我們用不同的角度看待時尚產業，至少讓我見識到，西方在頂級產業分層分工的精彩過程，這是臺灣除了頗具規模的媒體及科技業之外，幾乎看不到的景況。導演菲德里科鄭接受訪問時曾經說，他雖然拍攝過許多時尚產業的紀錄片：像是義大利品牌范倫鐵諾（Emilio Valentino）和已故時尚編輯戴安娜佛里蘭（Diana Vreeland）的紀錄片；但其實他對時尚產業的瞭解並不深入，他只是從法國到紐約學電影，再因為朋友的介紹才開啟一系列的工作。雖然我看過很多電影，但是我大學主修其實是義大利文，所以我接下來可能會有八週的時間，完成一個不可能的任務，像是變身成「費德莉卡費里尼」（Federica Fellini，費里尼本名是 Federico，此名以 a 結尾是女生），然後拍電影「 6 1/2」。
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